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La peinture décorative, une
expérience humaine.
Le
matériel et les outils de travail.
Les pinceaux
(Rubrique présentant les
pinceaux sous toutes leurs dimensions. Liste des pinceaux de base, choix
de la qualité des pinceaux, leur entretien, leur entreposage, leur anatomie,
leur utilité, etc. Documents à venir.)
Les termes utilisés en
peinture décorative
(Énumération des
différents termes utilisés couramment en peinture décorative. Les
termes français/anglais. Document à venir.)
Les étapes de réalisation
d'un projet
(Élaboration d'un projet étape par étape du
début à la fin. Document détaillé appuyé de photos pour chacune des
étapes. Document à venir.)
NOTIONS DE BASE
Certaines notions de base sont applicables en peinture
décorative. Dans cette rubrique je partage mes suggestions avec les
personnes qui débutent mais aussi avec les personnes plus expérimentées qui
peuvent avoir des interrogations quant à différents sujets dont le matériel
et les outils de travail, les pinceaux ainsi que les différentes étapes de
réalisation d'un projet. Mais avant tout, j'ai envie de partager avec
vous mon expérience humaine dans cet univers somme toute très
diversifié. Bienvenue donc dans cet univers de passion, de couleurs et de
créativité qu'est la peinture décorative.
La peinture décorative,
une expérience humaine.
(haut
de page)
La peinture décorative, c'est pour qui?
(haut
de page)
La peinture décorative est un
art décoratif accessible à toute personne qui a envie de relever certains
défis artistiques dans le but de donner une deuxième vie à certains objets ou
meubles ou encore de peindre certains objets utilitaires pour leur donner une
touche décorative plus personnalisée à son décor. S'initier à la
peinture décorative ne demande aucun talent particulier en dessin ni une
quelconque expérience en peinture. Bien entendu les personnes qui ont un
certain talent en dessin ou dans un autre médium de peinture auront
probablement plus de facilité
à réaliser certains projets mais la plupart du temps celles qui découvrent la
peinture décorative se découvrent par la même occasion des talents
insoupçonnés jusque là. Cet art dont les thèmes sont très
diversifiés peut intéresser autant les personnes qui souhaitent faire des
petits projets légers que celles qui visent à se dépasser en réalisant des
projets très élaborés. Bien entendu, au fur et à mesure de
l'évolution de l'apprentissage, chacun prend de l'assurance, choisit des
projets de plus en plus élaborés et raffine ses techniques ce qui permet de
réaliser des défis de plus en plus grands.
Si on compare à d'autres
médiums, la peinture décorative nécessite des applications beaucoup plus
techniques. Quand on parle de peinture décorative, on parle de peinture
acrylique et de produits et médiums dérivés et associés à
l'acrylique. L'apprentissage se fait à partir de patrons dans lesquels des
explications détaillées ainsi que des tracés sont fournis, ce qui permet une
plus grande accessibilité à l'apprentissage. On ne devrait pas voir le patron comme un modèle à copier
sur une surface quelconque mais bien comme un guide qui nous permet d'avancer
dans la réalisation d'un projet. Le patron, ses explications ainsi que les
tracés fournis servent de guides étape par étape à l'élaboration des projets. En
apprenant les différentes techniques pour réaliser les projets choisis, même
une personne ne se connaissant pas de talent particulier pour le dessin ou la
peinture peut arriver à s'exécuter avec de plus en plus de facilité. De
là l'importance d'être bien guidé dans cet apprentissage des techniques par
des professeurs qualifiés ou encore pour ceux qui n'ont pas le privilège
d'avoir accès à un professeur, certains livres bien documentés permettent
d'apprendre l'essentiel de la peinture décorative sans oublier les sites
Internet et les forums de discussion destinés au partage et à l'apprentissage
de ce médium.
L'important quand on débute
dans l'univers de la peinture décorative c'est
d'oser, de foncer, de croire en soi et toujours garder l'optique du plaisir dans la réalisation
des projets choisis. Il
est vraiment très rare que les personnes qui s'y initie n'arrivent pas à
progresser. Personnellement je n'ai eu qu'une seule élève qui a
abandonné après deux mois parce qu'elle n'y arrivait vraiment pas. Je l'ai alors
encouragée à se tourner vers un autre loisir créatif à la mesure de ses
capacités et de son talent, ce qu'elle a fait et elle a finalement trouvé sa
voie dans la couture. Je crois d'ailleurs qu'en tant que professeur nous
nous devons d'être francs avec nos élèves et être capable de les inviter à
se remettre en question si on se rend compte qu'elles n'ont aucun intérêt ni
aucun plaisir dans ce qu'elles font. Nous sommes là pour transmettre nos
connaissances et notre passion, ce rôle j'y crois profondément et j'ai envie
d'y mettre toute mon intégrité.
Apprivoisement et
apprentissage de la peinture décorative.
(haut
de page)
Pour les débutants je suggère de prendre note de certaines
notions importantes concernant le matériel et les pinceaux
nécessaires à la réalisation des éventuels projets dont il est question
plus bas mais avant tout de tenir compte de certaines consignes de base à respecter quant aux différentes
étapes d'apprentissage vers la réalisation des projets.
Je recommande de toujours choisir des projets simples
qui vous permettront d'appliquer les notions de base des différentes
étapes sans avoir à faire face à des difficultés trop grandes qui risquent de
décourager n'importe quel débutant.
Il est important d'apprendre
dans le plaisir mais aussi de respecter vos capacités selon votre talent et vos connaissances. Les premiers projets sont réalisés dans un
but d'apprivoisement à la peinture décorative et vous permettent de constater si
vous avez l'intérêt et
l'aptitude
nécessaires à l'apprentissage de cet art.
Vous devez d'abord vous assurer d'avoir le matériel requis pour
travailler (voir liste de matériel). Il est important
de choisir des outils de travail de bonne qualité pour apprendre avec plus de
facilité et y trouver du plaisir. Vous procurer les pinceaux adéquats (voir
liste des pinceaux (à venir)) mais aussi choisir une bonne
qualité de pinceaux entre autres peut faire toute la différence
dans l'apprentissage des techniques.
Au fur et à mesure de
l'apprentissage des diverses techniques de base, les projets choisis seront de
plus en plus élaborés. Je vous suggère de respecter les étapes
d'apprentissage et de vous assurer de maîtriser les techniques apprises dans les
projets à réaliser avant de passer à l'apprentissage d'une autre
technique. Bien entendu vous lancer des défis avec ce que vous venez
d'apprendre vous permettra d'adopter une attitude très constructive envers vous-même. Adopter une attitude positive, croire en
vos capacités, oser
et vous lancer sans hésiter dans ce que vous apprenez permet bien souvent d'éviter
le piège de l'hésitation et permet d'aller de l'avant plus facilement.
Après avoir bien pratiqué
jusqu'à bien maîtriser la plupart des techniques de base permet de rapidement constater
quelles sont vos préférences. Certaines personnes préfèrent réaliser des modèles simples qui n'exigent pas trop d'applications
techniques ni de menus détails
alors que d'autres au contraire adorent tout ce qui exige de la minutie et du
détail.
Certaines adorent faire des dégradés alors qu'ils occasionnent de nombreux
maux de têtes pour d'autres. C'est vraiment en pratiquant et en touchant à
toutes sortes de styles que vous apprenez à établir vos préférences.
Explorer les différents
styles de peinture décorative.
(haut
de page)
La peinture décorative
comporte différents styles bien distincts. Au fur et à mesure de
l'apprentissage et de l'expérience de différents thèmes et styles, chaque
personne en arrive à bien définir ses propres préférences. Bien
souvent aussi le professeur qui enseigne certains styles et/ou auteurs
spécifiques influence vos choix. Au fil du temps vos propres choix sont de plus en plus
éclairés et vos goûts personnels ainsi que vos connaissances finissent par
prendre le dessus sur les influences extérieures.
Dans l'univers de la peinture
décorative de nombreux auteurs publient leur style et leurs thèmes et en
furetant dans les différents livres, magazines et sites Internet, vous réalisez assez rapidement lesquels
vous inspirent plus
particulièrement.
Personnellement j'emmène mes
élèves à explorer toutes sortes de sujets pour leur permettre de découvrir
quelles sont leurs propres inspirations. J'essaie de toucher à tous les thèmes
possibles, varier les choix d'auteurs de patrons mais aussi de toucher au plus
grand nombre possible de surfaces différentes. Dès le début j'encourage
mes élèves à réaliser leurs projets sur des pots de verre, des surfaces en
bois naturel, bois peint, bois teint, MDF, papier mâché, tissu, métal, terre
cuite, cuir, canevas, papier aquarelle et j'en oublie sûrement. Cela
permet à chacun de voir avec quelles matières il est à l'aise.
J'encourage donc tout le monde à toucher, explorer, expérimenter les
différentes matières qui nous sont offertes.
Explorer les différents
styles, les différents thèmes et les différentes matières ouvre les portes
vers un monde de richesse quasi infini. Encore une fois osez explorer et
vous n'en serez que plus nourri dans votre inspiration créatrice.
Choisir le bon contexte de
cours selon ses besoins.
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de page)
Il est très important de
choisir un contexte de cours qui vous convient. Commencez par vous
informer autour de vous et auprès des boutiques et écoles qui vous sont
accessibles. De nombreuses boutiques de matériel d'artistes ont des
listes de professeurs ou encore des babillards regorgeant de
possibilités. N'hésitez pas à le demander.
Il existe plusieurs
possibilités de cours quoique dans certaines régions il peut parfois être plus difficile
d'avoir le choix. Plusieurs boutiques offrent des cours dirigés ou encore
des ateliers libres pour des classes de plusieurs personnes, certaines pour des
groupes de cinq (5) à sept (7) personnes, d'autres de douze (12) à quinze (15)
et d'autres encore jusqu'à une vingtaine de personnes à la fois.
Certains professeurs reçoivent leurs élèves dans leur résidence et peuvent
recevoir individuellement (ce qui est très rare), en petits groupes de quelques
personnes ou encore des groupes d'une douzaine de personnes ou plus à la
fois. La majorité des professeurs offrent des projets sélectionnés
d'avance, question pratique convenant mieux à des groupes. À certains
endroits les pièces sur lesquelles les projets sont réalisés sont imposées
par le professeur alors qu'à d'autres endroits l'élève est libre de ses choix. Il arrive que des professeurs
qui ne fournissent pas leurs surfaces suggèrent des noms
d'ébénistes pour la conception des surfaces de bois. Il est parfois
surprenant de constater combien les prix sont avantageux chez certains
ébénistes si on compare aux prix de certaines boutiques.
Comme on peut constater, il
n'y a pas modèle précis quant aux formules de cours qui sont offertes aux
élèves. C'est à chaque personne de vérifier les différentes possibilités
qui s'offrent à elle selon ses besoins spécifiques. Les références qui circulent par le bouche à
oreille sont bien souvent les plus concluantes puisqu'elles viennent de
personnes qui ont fait l'expérience de cours avec le professeur dont il est
question
alors gardez l'oreille bien ouverte et parlez-en autour de vous.
Il est très important de
tenir compte de votre personnalité et de vos besoins dans le choix du contexte de cours.
Une personne qui apprend et travaille lentement ou qui est très timide et n'ose
pas demander ouvertement de l'aide ne se sentira pas à sa place dans un groupe
de plus de sept (7) personnes. Elle se sentira toujours en arrière par
rapport à la vitesse du groupe et risque de se décourager plus rapidement de ne pas
recevoir l'attention dont elle aurait réellement besoin pour son
apprentissage. J'ai souvent été témoin de personnes si stressées par
ce genre de situation qu'elles sortaient du cours en retenant leurs larmes et au
bout du compte on les voit quitter définitivement le cours en pensant que la
peinture décorative n'est pas fait pour elles ou qu'elles n'ont pas le talent
requis pour continuer. Il est donc important de ne pas se laisser
décourager par le fait qu'on n'arrive pas toujours à suivre dans un
groupe. Bien entendu à un même niveau on a des élèves qui travaillent
à différentes vitesses et souvent le rythme du groupe est établi par la
moyenne rapide de ceux-ci et les personnes plus lentes à exécuter leurs
techniques ou qui ont plus de difficultés sont souvent laissées pour
compte. Ces personnes seraient donc dans leur élément dans
des micro groupes (deux à cinq personnes) ou en individuel et/ou dans des cours
libres où chacun a son propre projet individuel. Malheureusement ce genre
de cours n'est pas offert par tous les professeurs. Par contre discutez en
avec votre professeur et il pourrait vous référer vers d'autres ressources de
cours ou créer un groupe qui vous conviendrait mieux. Là encore osez et
exprimez vous, c'est le meilleur moyen de se faire entendre et de trouver ce qui
vous convient le mieux.
Impasse et
découragement, savoir s'ajuster.
(haut
de page)
Il peut arriver à un moment
ou un autre que vous vous retrouviez face à une impasse, à un moment de
découragement. C'est normal, ça arrive à tout le monde! Il est
possible que cela coïncide avec une période de stress au travail ou à la
maison, à une période où la santé nous fait défaut, etc, ce qui provoque une
perte de concentration ou même d'intérêt, mais il peut aussi arriver que le projet
entrepris soit trop élaboré ou long et que vous n'y preniez plus vraiment plaisir
tout simplement. Vous avez alors envie de tout lâcher et de passer à autre chose
ou de mettre le projet aux poubelles et d'en débuter un autre plus simple tout
simplement. J'ai
souvent constaté au cours de mon expérience personnelle mais aussi en tant que
professeur qu'un projet trop long à réaliser (au delà de quatre (4) semaines
pour un projet débutant) soit démotivant pour la personne. Je suggère
donc pour les débutants dans les premiers mois d'apprentissage, de choisir des projets qui
prendront moins de quatre (4) à cinq (5) semaines. Vous pourriez attendre d'être plus à l'aise avec
la majorité des techniques de base avant d'entreprendre un
projet plus élaboré. Pour les personnes qui se sentent à l'aise
d'entreprendre des projets plus élaborés mais qui peuvent quand même avoir à
faire face à des petits moments de découragement ou
"d'écoeurement", je suggère d'alterner les choix de
projets: choisir un projet plus élaboré pour ensuite entreprendre un
projet plus léger à réaliser donc sans difficulté particulière et
réalisable rapidement et ainsi de suite. Ceci permet de
garder un rythme plus stimulant pour la réalisation de pièces mais aussi de garder
allumée cette petite flamme créative qui est en chacun de nous.
Il y a autant de rythmes de
travail qu'il y a d'artistes. Certaines personnes se stimulent en
travaillant un peu chaque jour alors que d'autres comme moi travaillent à
l'inspiration. Chaque personne se doit de respecter sa nature propre et
d'écouter ses aspirations. À partir du moment où on s'écoute dans ce
qu'on est en tant que personne humaine, on trace notre route vers de beaux
moments de grande satisfaction. Cela fait toute la différence entre
le devoir et l'inspiration profonde et on le ressent dans chacune de nos
réalisations.
À chaque artiste, accompli ou
en devenir, de trouver sa dose de p'tit bonheur dans chacune de ses
réalisations. N'est-ce pas là le but lorsqu'on attrape nos pinceaux et
nos couleurs pour donner vie à tous ces objets???
Bonne peinture et croyez en
vous, vous allez voir que ça fait toute la différence!!!
Le matériel et les outils de travail
(haut de page)
Voici la liste de matériel et
des outils de travail ainsi que celle des produits et médiums que je suggère
à mes élèves pour débuter les cours de peinture décorative. Suivant
ces listes, je résume certains détails importants quant à l'utilisation de
chaque outil de travail, entre autres comment s'en servir et dans quelles
occasions.
Prenez note que ces listes
sont des suggestions de ma part et n'obligent en rien quiconque les consulte.
Capsules
écologiques
(haut de page)
Avant d'aller plus loin dans
cette rubrique concernant le matériel et les outils de travail, j'aimerais
inviter tous mes visiteurs à prendre le temps de s'interroger sur la question
de l'environnement. Dans un souci de conscientisation face à
l'environnement, j'invite tous les utilisateurs de matériel d'artiste à
prendre conscience de nos habitudes de consommation et de remettre en question
certaines de ces habitudes. Au cours de mes différentes rubriques, vous
pourrez lire mes suggestions en ce sens dans les capsules intitulées "Suggestion
écologique de Clara...". Entre autres, les matières non
recyclables seront identifiées. Nos habitudes parfois inconscientes nous
amènent à utiliser des matières non recyclables et/ou non biodégradables et
je crois sincèrement que nous avons toujours différentes possibilités qui
s'offrent à nous qui peuvent nous amener à faire des choix plus
écologiques. Au fil des différentes rubriques publiées sur mon site, je
vous ferai donc mes suggestions en ce sens et si vous-même avez des
commentaires à me transmettre sur le sujet, n'hésitez pas à communiquer avec
moi, il me fera plaisir de remettre moi-même en question certaines de mes
habitudes. On peut toujours améliorer nos habitudes et mes petites
capsules écologiques sont là dans ce but. C'est chacun dans un effort
individuel que nous arriverons à faire une différence dans la collectivité de
demain.
Liste
de matériel et outils de travail de base
(haut de page)
La liste imprimable est disponible en cliquant sur Liste
matériel requis
Liste des produits et médiums de
base
(haut de page)
- "Clear Glazing Medium" de Jo Sonja's
(Produit permettant de protéger les différentes étapes de travail.)
- "Easy float"
de Américana ou "Color float" de Delta
(Produit "lubrifiant" pour les soies mélangé à l'eau facilitant l'application
des dégradés.)
- Glacis pour
faux-finis
(Mon choix #1... "Faux Glazing
Medium" de Americana)
- Retardateur
(Médium retardateur utilisé pour allonger le temps de séchage de la peinture.)
(Mon choix #1... "Retarder and Antiquing Medium" de Jo
Sonja's.)
- Scellant tout usage
(Sert à la préparation des surfaces pour sceller les surfaces poreuses
et pour permettre une meilleure adhérance de la
peinture et des médiums aux surfaces.)
(Mon choix #1... "All Purpose Sealer" de Delta)
- Vernis pour le bois
(Mon choix #1 pour l'intérieur... "Varathane à base d'eau pour
l'intérieur Fini Diamant - satiné".)
(Mon choix #1 pour l'extérieur... "Varathane à base
d'huile Fini Diamant - satiné et/ou semi-lustré")
À noter au sujet des vernis extérieurs… J'ai utilisé pendant de nombreuses années le
vernis "Varathane" à base d'eau pour extérieur et ce sans
problème mais ce vernis a dû subir un changement de formule
chimique pour mieux convenir aux exigences de l'environnement.
Malgré qu'il soit identifié comme un vernis extérieur, le
vernis devient comme une colle blanche lorsqu'exposé à
l'humidité ambiante extérieure et finit par craqueler et ne
plus protéger la surface ce qui endommage la pièce rapidement.
C'est la raison pour laquelle je n'utilise plus le vernis
Varathane à base d'eau pour extérieur. Je prévois expérimenter le
vernis Saman pour l'extérieur sous peu et s'il me satisfait, je viendrai le
noter ici dans mes suggestions de produits à utiliser. En attendant de
trouver un vernis à base d'eau pour extérieur qui soit efficace, je continue
d'utiliser le vernis "Varathane" à l'huile cité ci-haut dans
la liste des produits.
Le matériel, les outils de
travail et les produits, à quoi servent-ils?
(haut de page)
(Prenez note
que les documents identifiés en référence sous chaque outils de travail
énuméré dans cette rubrique ne sont pas encore publiés mais le seront au
cours des semaines à venir.
Merci de votre compréhension.)
Assiette ronde à alvéole en plastique blanc
haut de page)
L'assiette ronde à alvéole sert à déposer les produits tels scellant, vernis et médiums et
aussi pour
réaliser certains mélanges.
Je recommande l'assiette ronde
puisque la dimension de la section centrale est très pratique pour effectuer
des mélanges alors que certaines autres formes d'assiettes telles les petites
assiettes à alvéoles rectangulaires n'ont pas d'espace assez grand pour
effectuer les mélanges.
Bac à eau
(haut de page)
J'ai pu observer au fil du temps que la plupart de mes
élèves même expérimentées ne connaissaient pas l'utilité des
différentes divisions à l'intérieur du bac à eau. Voici donc
à quoi elles servent…
Les bacs à eau carrés sont divisés en quatre
sections distinctes alors que les bacs rectangulaires en ont trois. Dans une
(bac rectangulaire à gauche sur la photo) ou deux (bac carré à droite sur la
photo) de ces
sections, nous voyons des tries situées
au fond tandis que les deux autres sont lisses et la
division qui les sépare est moins haute (voir photo). Les parties avec stries sont conçues
pour le rinçage plus vigoureux des pinceaux. Pour les deux autres parties sans
strie, une est habituellement
utilisée pour y déposer des gouttes de produits lubrifiants à pinceaux tels
que Color Float ou Easy Float, ou tout
autre produit que l'on peut ajouter à l'eau pour permettre la fluidité des techniques de dégradés (je
suggère de s'habituer de toujours
utiliser la même section pour déposer le produit, c'est plus
pratique), et la deuxième partie peut être utilisée pour un
deuxième rinçage des pinceaux quand l'eau de rinçage de la
section des stries est souillée. On remplit complètement d'eau tiède les sections de
rinçage avec stries tandis qu'on ne remplit qu'à moitié les deux
autres sections pour éviter tout contact des deux eaux.
(Hauteur de
l'eau sous les lignes horizontales noires et hauteur des divisions identifiées
par les lignes verticales.)
Les stries au fond du bac ont une fonction bien définie et
surtout très pratique. Elles sont là pour nous permettre de rincer plus
vigoureusement nos pinceaux. Il est tout à fait faux que gratter les soies de
nos pinceaux sur ces stries les endommage. Ces stries sont conçues
spécifiquement dans le but d'être utilisées pour le rinçage vigoureux des
soies. On glisse donc les soies de notre pinceau dans un mouvement
de va et vient assez ferme mais sans exercer de pression exagérée et ce,
dans le sens contraire des stries ce qui permet un rinçage des
soies plus en profondeur. N'hésitez pas à tourner le pinceau
dans le sens du tranchant toujours dans un mouvement de va et vient en grattant
contre les stries pour bien rincer l'intégralité
des soies surtout après avoir appliqué des couches de base.
L'entretien du bac à eau se fait après chaque séance de
peinture en vaporisant quelques jets de notre nettoyant ménager
préféré (Mon choix #1 - Hertel Plus biodégradable) qu'on laisse
agir quelques minutes et qu'on brosse bien avant de bien rincer à
l'eau chaude. J'utilise le même bac depuis 1999 et il est
toujours impeccable grâce à ce léger entretien après chaque
séance de peinture. Même les bacs très tachés peuvent être
nettoyés en profondeur et reprendre une allure impeccable avec
simplement quelques jets de produit nettoyant et quelques bons coups de brosse
à vaisselle.
Les bacs à eau sont
disponibles en plusieurs formes soit rectangulaire, carré et rond. Je
recommande d'éviter les bacs de forme ronde puisque leur manque d'espace dans
les zones de stries sont trop restreintes pour effectuer un rinçage efficace
des pinceaux et ils sont aussi très difficiles à nettoyer.
Brosse à dents à soies fermes et droites
(haut de page)
La brosse à dents sert à éclabousser la peinture sur la surface de la pièce pour
lui donner un cachet champêtre.
Je recommande l'achat de
brosse à dent neuve dont la forme des soies est bien droite pour faciliter
l'application de la peinture éclaboussée. Les autres formes arrondies ou
incurvées permettent difficilement l'éclaboussement égal et précis dont on a
besoin. Je recommande aussi d'utiliser une brosse à dent neuve puisque la
brosse à dent usagée est trop évasées par un usage répétitif mais aussi pour
une question d'hygiène. Les brosses à dents vendues en magasins du
dollar sont tout à fait correctes pour l'usage qui nous concerne ici.
(Voir document "Éclabousser
pour un fini vieillot/champêtre")
Chiffon résineux
(haut de page)
Le chiffon résineux est un chiffon (coton à fromage) imprégné de cire avec
lequel on époussette la poussière des surfaces des pièces à peindre.
On s'en sert pour dépoussiérer après le sablage des surfaces et lorsqu'on
débute une séance de peinture pour enlever la poussière ambiante qui a pu s'y
déposer. On ne doit pas frotter fermement le chiffon sur la surface pour
éviter d'y laisser des traces de cire. On glisse bien à plat et sans
pression le chiffon
sur toute la surface et les particules de poussière adhèrent instantanément
à la cire du chiffon.
Je garde les vieux chiffons
souillés pour les gros travaux de sablage pour un dépoussiérage sommaire
avant d'utiliser un chiffon en bon état pour le travail de finition.
(Voir document "Préparation des surfaces".)
Crayon charcoal de
couleur blanche et de couleur noire
(haut de page)
Le crayon charcoal sert à tracer certaines formes ou éléments à main levée
soit pour compléter les tracés transférés au graphite ou pour élaborer une
forme précise non transférable au graphite.
On utilise le crayon de la couleur qui contraste le mieux sur la surface pour tracer
le modèle. Je recommande d'utiliser la couleur de la crayon qui se
rapproche le plus de la couleur de peinture à utiliser donc pour
une surface foncée sur laquelle sera peint un élément de
couleur plus pâle, on utilise le crayon blanc alors que pour
la même surface foncée sur laquelle sera peint un
élément de couleur plus foncée, on utilise le crayon noir et vice versa pour
les surfaces pâles.
Crayon feutre permanent pointe fine de couleur
brune et de couleur noire
(haut de page)
Le crayon feutre sert à tracer
le modèle sur le papier
à tracer. Le papier à tracer demeure en meilleur état avec l'utilisation du
crayon feutre puisqu'il ne demande de pratiquer aucune pression sur le papier ce
qui permet de mieux conserver les tracés et aussi il
est très pratique pour les personnes qui veulent s'assurer de
voir plus clairement leurs lignes de tracés lors du transfert du
modèle sur la pièce à peindre. En comparaison l'utilisation du crayon plomb
et/ou de la plume à encre peuvent
altérer le papier à tracer ce qui a pour conséquence que le
papier se déchire plus facilement sous la pression lorsqu'on transfère le modèle au stylet.
Le crayon feutre est aussi fréquemment
utilisé pour signer les oeuvres. Le choix reste personnel car certaines personnes
préfèrent signer au pinceau (ligneur) alors que d'autres se
sentent plus à l'aise avec le crayon feutre. Les deux choix sont tout à fait
acceptables en peinture décorative. Pour le choix de couleur de la signature, je suggère de l'agencer
à l'ensemble de l'oeuvre pour plus de discrétion. Pour une réalisation dans
laquelle on
aperçoit des traits de noir on peut utiliser la couleur noire. Par contre pour les pièces qui ne contiennent
aucune trace de noir ou dont la couleur brune domine, on signe avec du brun. Personnellement je signe
presque toujours avec la
couleur brune qui se fait beaucoup plus discrète et se fond au modèle de la pièce.
(Voir document "Signer
une pièce dans la règle de l'art")
Essuie-tout et débarbouillette
de
ratine (gant de toilette)
(haut de page)
L'essuie-tout est utilisé pour absorber le surplus d'eau des pinceaux lors de
l'application de couches de base ou encore de techniques. Je recommande fortement d'utiliser les essuie-tout de
la marque Bounty qui ne laissent aucun résidu de poussière sur
les soies des pinceaux. À noter que la plupart des marques
d'essuie-tout sans nom laissent des résidus de poussière sur
les soies qui à leur tour se collent à la peinture ce qui est disgracieux
et agaçant lorsqu'on applique des techniques de
transparence ou de dégradés.
Dans la liste de matériel requis, je suggère des
débarbouillettes de ratine. Les débarbouillettes sont pratiques pour absorber
le surplus d'eau sous l'essuie-tout sur lequel on extrait le surplus d'eau des
soies.
La présence de la débarbouillette nous évite d'avoir à remplacer l'essuie-tout trop mouillé
plusieurs fois pendant la séance.
La débarbouillette sert aussi
à nettoyer les soies des blaireaux pour les garder propre tout au
long du travail. J'utilise régulièrement la
débarbouillette qui est devenue humide pour essuyer ma surface de travail après
avoir effacé un détail, essuyer les manches de mes pinceaux ou
simplement essuyer mes doigts au besoin. Je m'assure toujours d'avoir
quelques essuie-tout et débarbouillettes propres prêtes à
remplacer celle qui serait souillée de peinture ou trop humide
pendant la séance. Je m'assure de passer les débarbouillettes à la
lessive régulièrement pour m'assurer qu'aucune poussière n'y soit collée
pendant la séance de travail.
(Voir document "Disposer
l'aire de travail")
Efface à peinture à
deux bouts rose
(haut de page)
L'efface à peinture sert à
corriger certaines erreurs ou débordements lors de l'application de la peinture
ou de certaines techniques. On mouille le bout rose qui convient le mieux
à la correction que l'on souhaite faire et on frotte délicatement la partie à
corriger pour faire décoller la peinture. Il est absolument nécessaire de travailler avec
de l'eau pour les corrections avec l'efface pour éviter d'endommager notre
surface.
Il existe d'autres modèles
chez certains distributeurs qui n'ont qu'une seule pointe et qui sont offerts
dans plusieurs grosseurs. Par contre pour la peinture décorative l'outil
le plus pratique et le plus économique est l'efface à deux bouts rose.
(Voir document "Tout
se corrige")
Éponge de mer fine
jaune
(haut de page)
L'éponge de mer fine sert à l'application de couches de base ou encore à la
création de Faux-finis texturés à
l'éponge de mer.
Je recommande fortement
l'achat de l'éponge de mer fine de couleur jaune puisque cette sorte d'éponge
répond mieux à nos besoins en peinture décorative. Les trous fins de
l'éponge fine jaune conviennent mieux aux faux-finis délicats et offrent de
meilleures possibilités que les éponges dont les trous sont grands et
espacés.
Ces éponges fines sont
disponible chez la plupart des détaillants de matériel d'artistes ou encore
dans la section des articles de démaquillage dans les pharmacies "Jean
Coutu".
(Voir documents "Faux finis" et "Application
des couches de fond")
Essuie-tout de garage bleu
"Shop Cloth"
(haut de page)
Essuie-tout de garage bleu très résistant qui remplace l'éponge dans
l'ensemble du "Sta-Wet Palette".
Je préfère de beaucoup
l'utilisation de l'essuie-tout de garage bleu à l'éponge à "Sta-Wet"
qui permet à l'air de continuer de circuler sous la feuille à "Sta-Wet"
alors que l'essuie-tout bleu reste bien humide tout au long des séances de
travail en ne permettant pas à l'air de circuler sous la feuille.
Par contre je suggère aux
personnes qui l'utilise en remplacement à l'essuie-tout blanc régulier de
remettre en question cette habitude puisque l'essuie-tout de garage bleu n'est
pas biodégradable alors que l'essuie-tout blanc régulier l'est. À
l'aire de la conscientisation face à l'environnement, il est toujours souhaité
de se remettre en question face à nos habitudes si elles contreviennent à la
conservation de l'environnement.
(Voir document ""Sta-Wet
Palette", montage et entretien".)
Étui à pinceaux
haut de page)
L'étui à pinceau sert à
entreposer et protéger les pinceaux ainsi qu'à pouvoir les transporter
aisément d'un endroit à un autre. Pour les personnes qui prennent des
cours à l'extérieur de leur domicile c'est un outil essentiel.
Il existe de nombreux modèles
d'étuis dont certains sont commercialisés alors que d'autres sont fait
main. Évitez celui qui ressemble à un tube/étui pour brosse à dents car il
abîme les soies des pinceaux. Pour les personnes qui se
débrouillent bien en couture, il est assez aisé de trouver des modèles pour
fabriquer leur propre étui. Plusieurs boutiques de peinture décorative
offrent certains modèles d'étuis fait main pour une vingtaine de dollars.
Feuille de pratique grise "Loew Cornell Brush Up Paper"
(haut de page)
Je suggère l'achat de cet outil de pratique très utile aux personnes qui souhaitent pratiquer leur coup de pinceau
principalement des techniques de
''One Stroke''. Cette feuille grise de dimension approximative à
une feuille de format légal ou encore en version deux demies-feuilles de format
légal s'utilise avec de l'eau seulement.
On trempe le pinceau, on n'enlève que la goutte d'eau apparente des
soies et on pratique nos traits de pinceaux autant de fois qu'on
le souhaite puisque dès que l'eau s'évapore le papier redevient
intact et plus rien n'y paraît. On peut alors recommencer encore
et encore. Petit détail important pour garder la feuille de pratique bien
propre... s'assurer que l'eau utilisée est exempte de toute trace de couleur.
Un truc de Clara… Pour permettre une pratique plus définie
de certains traits de pinceau, je suggère de tracer un exemple
du trait à pratiquer au crayon plomb directement sur la feuille
grise. Ceci pour permettre de réaliser le premier trait de la
série avec un gabarit et ainsi faciliter le geste dès le
départ.
Gomme à effacer blanche pour artiste
(haut de page)
La gomme à effacer blanche pour artistes est conçue pour effacer les
traces de crayon ou de papier graphite sur les surfaces à
peindre. Je suggère les marques Factis et ProArt qui sont
conçues spécifiquement pour les surfaces à peindre sans y laisser aucune marque.
Je conseille d'éviter d'utiliser les gommes à effacer
de vinyle style "Steadler"pour écoliers qui laissent des marques sur le bois
et qui peuvent empêcher la peinture et/ou le vernis d'adhérer à la surface sur laquelle
on l'a utilisée.
(Voir document "Les
étapes de réalisation d'un projet")
Gomme à effacer grise malléable
(haut de page)
Cette gomme à effacer de couleur grise et de texture molle
(malléable) sert à atténuer les traces de papier et de crayon
graphite des surfaces à peindre. Contrairement à la gomme à
effacer blanche, elle n'élimine pas complètement toutes les
traces de graphite des surfaces à peindre par contre elle atténue bien les
lignes de tracés.
Il est recommandé de
conserver la gomme à effacer malléable dans un petit contenant de plastique
hermétique pour éviter qu'elle ne sèche rapidement.
(Voir document "Les
étapes de réalisation d'un projet")
Grattoir en plastique
(haut de page)
Sert à lisser la feuille à "Sta-Wet" humide après l'avoir
nettoyée ou installée.
On peut trouver le grattoir en
plastique dans les centres de réno grande surface ou encore dans les magasins
du dollar.
(Voir document "Préparation et entretien du Sta-Wet Palette".)
Outils de nettoyage en plastique avec pics (forme de
coeur)
(haut de page)
Ce petit objet de plastique muni de pics courts et rapprochés sert au nettoyage plus approfondi des soies des
pinceaux. Il n'est pas recommandé de l'utiliser de façon trop
vigoureuse ou encore systématiquement lors de chaque nettoyage
puisqu'il pourrait finir par endommager certains pinceaux.
Lorsque les soies sont très souillés de
particules de peinture à la base de la ferrure, ce petit objet est très
pratique pour aider à
déloger ces particules. Après avoir savonné les soies grossièrement dans le
fond de la main, on les glisse sur les pics dans un mouvement
d'aller-retour moyennement ferme ensuite toujours en un mouvement d'aller-retour
on continue sous le jet d'eau tiède
à chaude. On vérifie qu'il ne reste aucune
particule de peinture dans les soies, surtout près de la ferrure et s'il en
reste, on répète l'étape jusqu'à ce que les soies soient immaculées.
Ce petit objet peut aussi être utile si on s'aperçoit que les
soies au centre d'un pinceau sont emmêlées (ce qui ne devrait
pas arriver si les soies sont nettoyées de la bonne manière).
Auquel cas, on s'assure alors de démêler les soies
préalablement mouillées sous un jet d'eau pour éviter de les
briser, en les grattant délicatement sur les pics pour les
peigner.
(Voir document "Nettoyage et entretien des pinceaux".)
Outil de traçage pour bordures et contours
"Border tool"
(haut de page)
Petit outils de métal avec de multiples trous
dont un côté est plié permettant de tracer les
contours des pièces de façon très précise (bordure autour d'une pièce
ovale ou ronde, etc).
Cet outil est facultatif.
Il est disponible en deux versions (un petit format et un plus long offrant des
possibilités de traçage plus large) chez la plupart des détaillants de
matériel d'artistes.
(Voir document "Tracer des formes et contours avec précision")
Pain de savon "Sunlight"
(haut de page)
Le pain de savon "Sunlight" sert au nettoyage et à
l'entretien des soies de nos pinceaux. De nombreux produits sont
disponibles pour le nettoyage des soies des pinceaux mais mon expérience m'a
permis de constater que le pain de savon "Sunlight" permet un
nettoyage en profondeur qui permet d'éliminer la majorité des taches de
pigment sur les soies de nos pinceaux et c'est aussi un produit très
économique.
Le pain de savon "Sunlight"
est un savon jaune conçu pour éliminer les taches des vêtements. Il est
disponible en emballage de deux pains de savon dans la plupart des épiceries
dans le rayon des savons à lessive.
C'est le produit de nettoyage
que je privilégie depuis de nombreuses années pour sa capacité de bien
nettoyer les soies sans jamais les abîmer.
(Voir document "Nettoyage et entretien des pinceaux".)
Papier à sabler pour
le bois
(haut de page)
Le papier à sabler sert à la finition des pièces de bois avant la
préparation de la surface dans le but de la peindre. Le papier #80 peut
aussi servir
à user une pièce dans le but de lui donner un aspect vieillot/usé. Le
papier #220 sert au sablage de finition des surfaces à peindre, après
l'application de scellant et/ou de vernis mais aussi entre les couches de
peinture de fond ou de base pour en affiner la surface.
Il existe plusieurs formes de
papiers à sabler dont le papier en feuilles, l'éponge à sabler ou encore le
bloc à sabler. Je privilégie l'éponge à sabler la majorité du temps
puisqu'elle permet une bonne statilité sous la main et nous évite de nous
écorcher les doigts et les ongles lors du sablage de finition de nos pièces.
(Voir documents "Finition des pièces", "Application
des couches de fond", "Application des couches de base",
et "Fini usé au sablage".)
Papier à tracer
(haut de page)
Papier fin et semi-transparent sur lequel on copie par
transparence le tracé du patron et qui sert ensuite à retracer
le modèle du tracé sur la surface à peindre. Je suggère d'utiliser un crayon feutre permanent pour copier le tracé
sur le papier à tracer. Ensuite on se sert du stylet et du
papier graphite pour transférer le tracé sur la surface à
peindre. Le papier à tracer est disponible en tablettes de diverses
dimensions.
Je recommande d'éviter de se
procurer le papier à tracer dans les magasins du dollars. Ces feuilles de
papier à tracer sont moins transparentes donc plus opaques et il est souvent
difficile de bien voir les détails au travers au moment du transfert des
détails sur la surface à peindre.
(Voir documents "Les
étapes de réalisation d'un projet" et "Transfert du
tracé")
Papier graphite noir et blanc
(haut de page)
Le papier graphite (ou papier transfert) est l'équivalent de ce qu'on appelle communément un papier
carbone mais conçu expressément pour les arts. Le papier graphite sert à
transférer le tracé sur la surface à peindre. On utilise
habituellement le stylet pour tracer le décalque sur la surface à peindre.
Trois différentes couleurs de papier graphite sont disponibles sur le marché soit le noir, le
blanc et le gris. On peut se procurer des emballages qui
contiennent les couleurs individuellement ou encore en duo de noir et
de blanc.
Comment on l'utilise? On utilise le papier
de la couleur qui contraste le mieux sur la surface pour tracer
le modèle. Je recommande d'utiliser la couleur de papier qui se
rapproche le plus de la couleur de peinture à utiliser donc pour
une surface foncée sur laquelle sera peint un élément de
couleur plus pâle, on utilise le papier blanc ou le gris. Par contre pour
la même surface foncée sur laquelle sera peint un
élément de couleur plus foncée, on utilise le papier noir. On
utilise ensuite la gomme à effacer malléable pour atténuer les
lignes et traces de graphite le plus pâle qui nous est possible de voir pour le
travailler tout en s'assurant de ne pas les effacer et ainsi perdre notre
tracé. On procède ainsi pour éviter que les traces de graphite
restent apparentes à travers la couleur lorsqu'elle est appliquée.
(Voir documents "Les
étapes de réalisation d'un projet" et "Transfert du
tracé")
Papier palette ou feuille de plastique à pochoir
(haut de page)
Le papier palette ou la feuille de plastique à pochoir servent
à la préparation du pinceau dans le but d'appliquer certaines techniques dont le
dégradé et le brossage à sec.
Le papier palette est un papier ciré d'un côté dont on se sert pour la préparation du pinceau pour
les techniques de dégradés. Il est disponible en tablette dont on
détache la feuille lorsqu'elle est complètement souillée pour la jeter aux
poubelles. À noter qu'il n'est pas approprié de déposer ces feuilles
souillées de peinture dans le bac de recyclage.
La feuille de plastique à
pochoir est lavable à l'eau après la séance de peinture et donc
réutilisable. C'est donc la méthode la plus écologique des deux.
(Voir documents ''Technique du
dégradé'' et "Brossage à sec")
Pinceau éponge
(haut de page)
Pinceau dont les soies sont remplacées par une éponge fine pouvant
servir à l'application du vernis ou pour les couches de fond de certaines
pièces creuses telles boîtes aux lettres, coffres, etc.
S'assurer de la bonne qualité
de l'éponge pour éviter
l'irrégularité à l'application. Une bonne qualité d'éponge se voit
par la finesse des trous de l'éponge et la souplesse du matériau.
Disponible individuellement ou en sacs d'une vingtaine de pinceaux de
différentes grosseurs. Disponible chez la plupart des détaillants de
peinture grande surface ainsi que dans la majorité des boutiques de matériel
d'artistes.
(Voir documents "Application de vernis"
et "Application
de couches de fond".)
Ruban à masquer pour peintre
(haut de page)
Le ruban à masquer sert à fixer le papier à tracer sur la surface dans le but
de transférer le tracé sans que la feuille se déplace. Il peut aussi
servir à masquer la surface pour
certaines applications localisées.
Le ruban à masquer est
disponible dans les quincailleries grandes surfaces ainsi que chez les
détaillants de matériel d'artistes. Il est disponible en différentes
largeurs et se distingue par son extérieur légèrement ciré dont la couleur
est soit verte ou bleu flamboyant ou encore blanc avec des écritures vertes.
Ne pas confondre avec le ruban à masquer traditionnel de couleur écru qui a un
pouvoir très collant et qui abîmerait à coup sûr vos surfaces de travail.
(Voir document "Transfert du tracé".)
Spatule de plastique pour artiste
(haut de page)
La spatule de plastique sert à mélanger les couleurs et/ou médiums.
Disponible en différents
formats soit en plastique blanc ou en métal. Pour la peinture décorative
il est préférable de choisir un format moyen et allongé en plastique puisque ce
matériau est plus souple que le métal ce qui convient mieux à la texture de
la peinture acrylique.
(Voir document "Mélange de couleurs et/ou médiums")
"Sta-Wet palette" et feuilles à
"Sta-Wet"
(haut de page)
L'ensemble "Sta-Wet Palette" est un boîtier de plastique avec
couvercle relativement étanche dans lequel on prépare un
montage composé d'une feuille à "Sta-Wet" déposée sur un
essuie-tout de garage bleu "Shop Cloth" humide et sur lequel on
dépose les bulles de peinture dont on prévoit se servir pour les conserver humide pour la durée d'une
séance de travail et/ou pour conserver un mélange de couleur pendant quelques heures jusqu'à la
prochaine séance.
Les ensembles "Sta-Wet
Palette" sont disponible en plusieurs formats et sont vendus avec cinq
(5) feuilles et une éponge à "Sta-Wet".
Personnellement je n'utilise
jamais l'éponge fournie avec l'ensemble puisque l'air circule facilement à
travers les trous de l'éponge et assèche rapidement la feuille à "Sta-Wet"
ce qui lui fait perdre sa raison d'être qui est de conserver humide
l'ensemble éponge/feuille pour éviter d'assécher les bulles de peinture et/ou
les mélanges à conserver.
J'utilise plutôt l'essuie-tout de garage bleu "Shop Cloth" qui
ne permet pas à l'air de circuler sous la feuille ce qui permet de conserver la feuille à
"Sta-Wet" humide tout au long de la séance de peinture.
L'ensemble "Sta-Wet"
ne nécessite un changement de montage feuille/essuie-tout qu'au bout de
plusieurs semaines voire aux deux (2) ou trois (3) mois. La feuille étant
lavable après chaque séance, on peut la conserver de nombreuses semaines sans
problème jusqu'à ce qu'elle se déchire ou que l'on aperçoive des traces de
moisissures s'installer. En le conservant au réfrigérateur entre les
séances de travail, l'ensemble se conserve longtemps sans avoir à faire
face à des problèmes de moisissure. C'est donc une méthode pratique,
économique et écologique.
Suggestion écologique
de Clara... Toujours dans l'optique de la conscientisation face
à la préservation de l'environnement, je suggère fortement à tous les
artistes l'achat de l'ensemble "Sta-Wet" qui génère beaucoup moins
de déchêts que la majorité des autres méthodes. J'invite
particulièrement les utilisateurs d'assiettes en styromousse de changer
rapidement leur habitude et d'adopter une méthode plus écologique puisque le
styromousse est très nocif pour l'environnement de par les gaz qu'il dégage
dans les sites d'enfouissement.
(Voir document "Préparation et entretien du "Sta-Wet
Palette"".)
Stylet
(haut de page)
Le stylet est un "faux crayon" dont la pointe de métal sert à
transférer le tracé sur la surface à peindre. On
utilise le stylet pour permettre de tracer sur le papier graphite
pour transférer le tracé sur la surface à peindre. Il existe
différentes grosseurs de pointes de stylet pour obtenir différentes
grosseurs de traits. Je suggère d'utiliser un stylet à pointe
fine et moyenne pour éviter d'avoir à effacer de trop gros
traits sur la surface sur laquelle on s'apprête à peindre.
(Voir document "Transfert
du tracé".)
"Clear Glazing Medium"
de Jo Sonja's
(haut de page)
Produit permettant de
protéger les différentes étapes de travail. Ce produit n'a pas un
pouvoir protecteur permanent. Par contre il est vraiment très pratique
pour protéger les étapes du travail lorsqu'on est satisfait de ce qui est fait
et qui permet en le protégeant substentiellement de continuer d'appliquer la
technique jusqu'à l'obtention d'un résultat final satisfaisant. À ma
connaissance, aucun produit semblable n'existe dans les autres marques de
produits pour la peinture décorative.
(Voir documents "Application des dégradés" et "Brossage
à sec")
"Easy float"
de Américana ou "Color float" de Delta
(haut de page)
Produit "lubrifiant" pour les soies qu'on mélange à l'eau dans le
but de préparer des dégradés. Ce produit permet une application plus en
douceur des dégradés en diminuant les traces de soies sur la
surface.
(Voir
document "Application des dégradés")
Glacis pour faux-finis
(haut de page)
Médium transparent qui sert
à préparer et appliquer des faux-finis de toutes sortes (marbre, moucheté, à
l'éponge, etc).
(Mon choix #1... "Faux Glazing
Medium" de Americana)
(Voir document "Les
faux-finis")
Retardateur
(haut de page)
Médium retardateur utilisé pour allonger le temps de séchage de la
peinture. On peut s'en servir pour allonger le temps
de séchage pour l'application d'un dégradé très allongé
sur une longue surface ou encore pour l'application de
différents Faux finis ou application nécessitant de
retarder le séchage de la surface dans le but de bien la
travailler.
(Mon choix #1... "Retarder and Antiquing Medium" de Jo
Sonja's.)
(Voir
documents "Application des dégradés"
et "Les faux-finis")
Scellant tout usage
(haut de page)
Le scellant sert à la préparation des surfaces pour sceller les surfaces poreuses
et pour permettre une meilleure adhérance de la
peinture et des médiums aux surfaces.
(Mon choix #1... "All Purpose Sealer" de Delta)
(Voir document "Préparation des surfaces" et "Résolution
de problèmes")
Vernis pour le bois
(haut de page)
Sert à la protection et la finition des pièces
peintes. Différents finis sont disponibles selon si
on veut une pièce mate ou lustrée.
(Mon choix #1 pour l'intérieur... "Varathane à base d'eau pour
l'intérieur Fini Diamant - satiné".)
(Mon choix #1 pour l'extérieur... "Varathane à base
d'huile Fini Diamant - satiné et/ou semi-lustré")
(Voir document "Finition des pièces")
©
Claralesfleurs 2009
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